现代西装起源于19世纪中叶，正式场合中，深色西装是人们默认的不二之选。但倘若想偶尔地逃离生活，进入度假时光，西装的选择便更加宽泛与自由。

　　电影中，阮经天的西装虽成套穿着，但不难看出，外套的尺寸明显过大，肩线和裤管都要长出许多。搭配的白色衬衫以敞口形态突出随意感，未系领带，简约的剪裁将流畅线条展露无遗。

　　有别于传统西装的得体精致，这套造型显然更符合片中的人设。彼时的陈桂林作为黑帮小弟，钱财受限，更未曾将心思花在着装之上。于他而言，黑帮的气场与工作服属性要远远比合身的尺寸来得更实际。同时，宽大的外套与裤装使其行动更加自如，为搏斗和逃跑提供帮助。

　　1980年，由查理·基尔（Richard Gere）主演的电影《美国舞男》上映，一时间，影片中同款的Giorgio Armani西服引起巨大反响。

　　不同于传统的英式定制，Giorgio Armani 放大了西装外套的版型，同时去除厚重的内衬填充，更加贴合演员查理高大健壮的身材，让线条更加轻盈，富有流动性。

　　黑、灰、棕等多种颜色更加休闲和日常化，柔软亲肤的面料重新定义了优雅与奢华，呈现出更加自信、松弛，不刻意追求繁缛礼节的低调质感。

　　在去年大火的电影《星条红与皇室蓝》中，除了童话般的浪漫故事，两位男主更是从英、美两国出发，给出了对西服定义更加直观的对比。

　　右侧的英国王子身着戗驳领西装，正肩的剪裁下藏着具有分量的垫肩，衬衫与领带也十分规整，合身的西服让身形愈发挺拔，达到“正襟危坐”的效果。

　　左侧的美国公子则随性许多，单排扣的平驳领西装看上去像夹克一样舒适，衬衫的纽扣也未完全系上，不成套的裤子更是打破古板沉闷，将他开朗外向、不拘小节的人设瞬间立住了。

　　电影《天才瑞普利》的故事发生在上世纪50年代，由裘德·洛（Jude Law）扮演的叛逆富二代Dickie沉迷于意大利的浪漫风情，和“小辣椒”格温妮丝（Gwyneth Paltrow）扮演的未婚妻一同挥霍着父母的殷实家产，不愿返回家乡美国。

　　他们在意大利租下一座精致的别墅，每日驾驶着私人潜艇出海，自由风流的Dickie虽然每天更换不同的上衣，但他却十分钟爱于白色西裤。一方面，他每日享乐、不愁吃穿，丝毫不用考虑“耐脏”的实际问题。

　　另一方面，出身美国上流阶级的他，也不可避免地带上了青少年时期“藤校”的影子。平顶礼帽、白色长裤、蔚蓝色上衣，都是每一个常春藤学生在审美构建时的最初回忆。

　　如果说对于女生而言口红是妆容的点睛之笔，那么小小的领带则为男士西装的风格转换，起到了四两拨千斤的作用。

　　电影《华尔街之狼》以略带魔幻色彩的叙事风格再现了上世纪八九十年代，位于美国华尔街的金融投资界。影片中，以“小李子”莱昂纳多（Leonardo DiCaprio）和马修·麦康纳（Matthew McConaughey）为代表的股票经纪人凭借坑蒙拐骗积累了大量财富，他们放纵欲望、一掷千金，以金钱至上的观念逍遥无度，游走在法律之外。

　　他们豪放甚至疯狂的的行事风格也体现在了着装之上，经典的美式西装宽松富有垂坠感，契合着美国奉行的自由主义精神。

　　股票经纪人个个身着西服，维持自己作为金融界人仕聪明且值得信赖的身份。但不难发现，他们的领带更加花哨，鲜艳俏皮的波点、高调奢华的佩斯利纹、茛笤纹，都是他们狂放性格的外化。

　　在电影《花样年华》中，领带不仅是造型的一部分，更是成为了剧情发展的关键线索。梁朝伟饰演的周慕云与张曼玉扮演的苏丽珍在发现双方枕边人出轨时，就是以撞款的“领带”与“皮包”作为证据。

　　一个寻常的出轨故事，以不寻常的人物视角展开，整部电影都笼罩在朦胧、幽暗的红色微光中。作为报馆的普通职员，周慕云每日穿着西服上班工作，他不断更换的领带与苏丽珍的旗袍一样暗示着时间的流逝，也将他们二人的暧昧关系展现得更加浪漫、复杂与无奈。

　　经常佩戴领带的男士一定有过这样的体验，每当俯身、奔跑或者起风时，胸前领带总会不受控制随意游走。这时，领带夹就有了它的用武之地。

　　领带夹一般由金属制成，顾名思义，起到固定领带的作用。在电影《落城机密》中，领带夹在几位主演警官的身上反复出现，既有利于出警时快速行动，也为造型增添了一抹严谨、成熟的魅力。

　　读到这里，想必你已对西装产生了浓厚的兴趣，不如来看看在最近的时装秀场上，西装是如何依旧占据时尚风向主心骨的。

　　Louis Vuitton 2024 秋冬男装系列以美国西部作为灵感来源，艺术总监Pharrell Williams 把家乡弗吉尼亚（Virginia）乡村的氛围融入到高级时装中，展现出多元文化碰撞融合的魅力。

　　经典的暗纹印花以剪裁流畅的西装外套呈现，绿松石取代传统的纽扣材质，在粗犷奔放的西部风情中呈现精致细节。牛仔西装进一步打破陈规，蕾丝制的刺绣对称分布，宣示着别具个性的潇洒态度。

　　Dior 2024 秋冬男装系列是设计总监Kim Jones操刀的首个男装高定系列，20 套订制男装设计语言完整，同时与成衣完美融合。本季以俄罗斯舞蹈家鲁道夫·纽瑞耶夫（Rudolf Nureyev）为灵感，用男性时装的形式解构芭蕾舞艺术。

　　炭黑、卡其、红棕等低饱和色调已被Kim Jones运用得炉火纯青，羊毛开衫作为内衬代替了马甲的位置，为整体风格添上一丝温柔与脆弱。斜襟加翻领的设计展现出慵懒随意的氛围，让西服更具冲突与戏剧化。

　　当第一位模特走进秀场，关心时尚的人们便会瞬间联想到品牌创始人——Yves Saint Laurent。立体的脸庞上驾着一副黑框眼镜，他高挑、瘦弱，眼神中更是带着几分迷离。

　　在Saint Laurent 2024 秋冬男装系列中，设计总监Anthony Vaccarello从Yves Saint Laurent本人的衣橱和过往设计中汲取灵感，为一个个清瘦甚至嶙峋的身躯套上宽大的西服，松散的上衣与裤管间隐藏着敏感紧绷的灵魂，展现出独属于圣罗兰的永恒经典。

　　Balenciaga 2024 早秋系列选址于美国洛杉矶的汉考克公园，在两旁棕榈树林立的街道上，模特们化身比弗利山庄的权贵名流，再现了狗仔视角下的日常美式生活。

　　浮夸的oversize西装外套被巨大的垫肩撑起，尼龙、绸缎、丝绒，各种材质构成的西服在户外阳光的照耀下，呈现出“五彩斑斓的黑”。创意总监Demna Gvasalia用大胆浮夸的设计语言，表达了洛杉矶这座城市与生活方式的无限热爱。

　　如今的西装已不再被场合所局限，但完整成套的西服仍代表着严肃，甚至是可靠与用心。换位思考一下，我们自身也很容易陷入“先敬罗衣后敬人”的影响中，或许，现在入手一件生活化的西装，就是这个春天好运的开始。